游遍山西之一：运城关帝庙、五老峰、王官谷

 

主要景点：解州关帝庙、常平关帝庙、运城盐池、五老峰、王官谷
旅行时间：5月25日至5月27日，三天
旅游费用：365元

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一、直抵运城

　　5月25日，星期五，早晨八点，我乘坐“晋龙”号子弹头列车前往运城，票价58元。

　　运城，古称河东，是华夏文明的发祥地之一，黄帝战蚩尤，后稷教民稼穑于稷山，嫘母教民养蚕于夏县，舜都蒲坂，禹都安邑，许多久远的传说都发生在那里。元朝末年，官府在河东盐池附近的潞村设立盐运司并修筑城垣，初名凤凰城，因为盐运司设立于此，得名运城。运城的历史文化积淀是山西最深厚的地区之一，区内保存有大量的古代建筑和传统民俗，许多乡村的老年人在说话时仍不时冒出两句文言文，运城地区至今仍是全省高考升学率最高的地区，山西省内所有的高校，人数最多的，都是运城籍学生，我的许多同学、朋友在高中时期都被家长送往运城地区求学。

　　运城地区的旅游资源比较丰富，要游遍运城主要名胜，大约需要五至七天时间，而我却是人在公门，身不由已，只能利用有限的时间来走马观花看运城。为此，我将运城分解为三条路线，一条是普救寺、蒲州铁牛、风陵渡、大禹渡、永乐宫一线，一条是被称为“小千岛湖”的垣曲县小浪底，另外一条，就是我此行所要扫荡的路线。运城旅游景点相对较为分散，适宜于驾车旅行而并不适合自助旅行，事实也证明，在自助旅行尤其是一个人独自旅行的过程中，交通费占据了很大的比例。

　　当车窗外起伏的山峦化为一马平川、田野里的小麦逐渐由绿变黄的时候，列车进入了运城地区。一座高耸的宝塔映入了我的眼帘，不需要任何人介绍，我知道它就是太平兴国寺塔，是它身上那条令人震撼的伤痕准确无误地告诉了我。太平兴国，是宋太宗的年号，这座古塔始建于唐代贞观年间，宋朝初年将古塔和寺庙全部改建，并以当时的年号“太平兴国”命名。明代嘉靖年间，一场地震将古塔从顶端到第七级震出一道尺余宽的裂缝，万历年间的地震又使裂缝愈合。1920年，历经劫难的太平兴国寺塔第三次遭遇地震，被震出一道直达最底层的裂缝，古塔也由原来的13级变成了11级，残高71米，远远望去，尤如双塔。在运城市区西北还有一座名为“泛舟禅师”的古塔，同太平兴国寺塔一样，它也是省级文物保护单位。泛舟禅师，是唐高宗李治的孙子，泛舟禅师病故后，好友曲环在他的墓地建塔纪念，并命名为泛舟禅师塔。这座古塔是唐代圆塔的典型实例，具有极高的历史和艺术价值，只可惜我无缘一睹其真容。

　　中午一点二十，我走出了运城火车站，站前广场上耸立的一座横刀立马的铜像，告诉每一个游客，这里是关公故里。在运城，还有一座更高更大的关公青铜像，它耸立在运风高速公路和运猗公路的交汇点上。

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二、神勇关帝庙

　　站前广场对面，就有开往解州关帝庙的11路公共汽车，票价二元。解州距运城市区15公里，车行45分钟。民间传说，远古时期黄帝大战蚩尤，蚩尤兵败后尸体被肢解，鲜血化为池盐，被肢解之地得名为解州。解州之“解”，书面用语的读音为“谢”，但这个字在运城方言中读做“骇”，久而久之，这两种读法在山西都成为正式读音。我和我的许多同龄人，最早知道解州却是因为这里的一个企业，它就是八十代在山西电视台大做广告的解州潜水泵厂。

　　走入小镇，饥肠碌碌，首先享用了一碗扯面，味道倒是不错。小店对面，摆着一个工艺品小摊，陈列着大小不一色泽鲜艳的布老虎，最大的是一个布老虎小枕头，在民间喻含着辟邪的意义，售价五元，类似的布老虎我曾在游览一所晋商大院时见过，要价30元，所以，我毫不犹豫地为自己沉重的背囊增加了新的重量。

　　关羽历来被视为忠义仁勇的化身，其“忠”、“义”精神被历代封建统治者所倡导，因而对他褒奖有加，由一名“三分天下有其一”的小朝廷的高级将领直至加封为“关帝圣君”、“武圣”，集神教、道教和佛教的尊位于一身。按照过去的建筑规制，每一座县城均应建造文庙和武庙，文庙即孔庙，武庙即关帝庙，而一些规格较高的州府，往往拥有数座关帝庙，山西省会太原即是如此。太原市唯一现存的关帝庙位于西羊市街中段，俗称大关帝庙，当地被称为庙前地区，庙前，即指关帝庙前，街道办事处、派出所均以此命名，庙前小学在我从运城归来之后才刚刚从寄居数十年的关帝庙中迁出。

　　解州关帝庙是全国现存最大的关帝庙，为全国重点文物保护单位，票价25元，一条小街将其分为南北两部分。位于街北的是结义园，一个主要由新建建筑为主组成的风景园林，参观价值不大。街南，即是始建于隋代的关帝庙。解州关帝庙屡建屡毁，现在的建筑是清康熙四十一年大火之后费时十年重建而成的。

　　关帝庙的导游费为30元，正犹豫间，一批批游客不断而来，其中还有几位来自北京的道士，我于是也就省下了导游费，而且，粗略听过三位导游对前面几个景点的介绍，我便挑选了一位讲解最为详细也最有深度的导游跟随，尽管她的相貌是其中最为普通的一个，其它两批游客就没有我这随便挑选导游的自由了。

　　进入关帝庙，即可看到高大的庙门，名为“雉门”的中门专供帝王出入，东西两侧专供文武官员出入，如今，每一个游客都能享受皇帝级别的待遇，由中门入内。中门的台阶同时又是一座活动戏台，每逢庙会，只需在预留的基础上搭上木板，即可演古证今。

　　雉门之后，便是午门，这座午门其实更像是一座没有南北墙壁的大厅，与晋祠的献殿有某些相通之处，只是规模要大得多。午门的东西墙上，绘制有关羽生平，挂印封金、诛文丑斩颜良、过五关斩六将等等，当然，走麦城一节照例是要被隐去的。

　　午门之内，牌匾极多，我向来有在牌匾下留影的癖好，当年在王家大院“品行兼优”牌匾下的照片时常被我拿出来自夸，这一次，我又在“忠义仁勇”匾下留影一张，这两张照片如果放在一起，俨然就是一位文武全才的盖世英雄。

　　穿过放置皇帝御书的御书楼，便是关帝庙的主殿崇宁殿。宋徽宗封关羽为“崇宁真君”，殿名由此而来。崇宁殿前，放置有两个近三米高的铁铸香炉，据说为明代原物。崇宁殿回廊共有雕龙石柱26根，据导游说，它的价值要高于晋祠圣母殿的盘龙木柱。崇宁殿内外，悬挂着三块皇帝手书的牌匾，分别是康熙的“义炳乾坤”匾，乾隆的“神勇”匾和咸丰的“万世人极”匾。

　　出崇宁殿，即进入寝宫，“气肃千秋”坊前，原建有“关娘娘殿”和关羽两个儿子的殿宇，毁于解放战争中的运城战役，原地后来被栽上两株灌木，四十余年后，这一原本矮小的树种竟高达两米有余，当地人说这是沾了关羽两位公子的光。站在“气肃千秋”坊前，可以看到坊后的柏树枝叶，形如一条青龙。值得一提的是，园中绿化不错，但部分绿化树种和现代的庭院灯与关帝庙庄严古朴的风格不太协调。

　　“气肃千秋”坊后，是关帝庙最宏大也最具体艺术价值的建筑春秋楼。春秋楼第二层回廊的廊柱，全部采用悬柱，给人以悬空之感。春秋楼的二层有关羽夜读《春秋》像及象征山西108县的木制隔扇，但上楼需再次购票，票价20元，只得作罢。

　　从解州关帝庙出来，已是四点钟，运城到解州和常平两地均有公交汽车，但解州与常平之间却不通车，只好包车，要价20元，懒得多费口舌，便另找了一辆三轮摩托车，以13元成交。

　　常平距解州八公里，道路较窄，时值麦收季节，沿途村民对我这位扫荡者虽然不是黄土垫道净水泼街，但却将厚厚的麦子平铺于路，权当是对我的欢迎吧。

　　常平是关公故里，传说当年关羽杀死当地恶霸后逃亡，同宗害怕牵连也纷纷逃走，因而常平现在没有一户姓关的人家。常平村有后人为其建造的家庙，人称常平关帝庙，从某种角度上说，它比解州关帝庙更富有特色。常平关帝庙票价15元，此时没有其它游客，难以再次享受免费导游，只好花20元请了一位导游，一位腼腆可爱的小美眉。

　　庙内遍布参天古柏，各有形神兼备的名称和动人的传说。最古老的是圣祖殿前的“龙柏”与“虎柏”，相传为汉代种值，树干围长一抱有余，树身下部缠满了红色丝线。当地村民为了借助汉柏的灵气护佑子女，往往让孩子们认汉柏为义父，认亲之后，便在树干上缠上一圈红丝线。最神奇的垂花门前的一株柏树，严冬降雪，其它柏树挂满积雪，唯独这株柏树干干净净，不留一片雪花，实在是匪夷所思。生命力最顽强的是西侧院内的凤柏，柏树树干裂开之后，村民用铁箍为其固定，日久天长，柏树继续生长，竟将铁箍挣断，已经枯死的半截树干上的半个铁箍仍然停留在原来的高度，而深深嵌入另半截仍然存活的柏树树干之内的半个铁箍已经高高在上。

　　仪门之前，建有一座祖宅塔，这种建筑规制在其它祠堂中是从来没有过的，祖宅塔下原来是一口水井，关羽逃亡之后，他的父母投井自尽，后人在井上建塔纪念，是为祖宅塔。

　　山西不乏古代彩塑精品，但常平关帝庙娘娘殿中的关娘娘彩塑仍然让我赞叹不已。关娘娘彩塑富态高贵，面容慈祥，衣襟折痕生动自然，关娘娘的首饰和手帕更是栩栩如生。

　　圣祖殿内，供奉着关羽的三代先祖。导游美眉告诉我，前几年圣祖殿上空曾出现海市蜃楼，将常平关帝庙映在了半空中，导游美眉当年便亲眼目睹了这一幕。海市蜃楼一般都出现在海洋或沙漠戈壁，出现在平原地区实属罕见，但愿当地村民不要认为这是关老爷显灵了。

　　导游美眉还告诉我，关帝庙里抽签非常的灵，其实我从来不愿找人相面算命，但看惯了古装影视片中有关抽签的戏，不禁也想试试。重要的事情也就不求它来指点迷津了，以免在关键时刻影响我的判断与选择，就问问次要的问题吧。正欲抽签，却被告知先得上香，十元，也罢，掏钱，烧了一排高香，再欲抽签，又被告知，先开票，十元，也罢，再掏钱，始得抽签，数分钟后方才摇出一签，名曰“赵五娘寻夫”，中吉，解签人说，这是时来运转有贵人相助之意，滔滔不决地解说一通之后，告之，解签十元，只好再掏腰包，这支签竟值30元，够贵。

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三、百里盐池

　　五点半，乘坐21路公共汽车回运城，票价二元，汽车沿着盐池边的公路行驶。

　　盐池位于运城市区西南方，呈东北——西南走向，长约30公里，宽3至5公里，很多人习惯称之为“百里盐池”。从运城前往解州，我行走于盐池西北侧，从常平回运城，我又从盐池东南侧走过，正好绕了盐池半圈。坐在车上远眺，狭长的盐池横亘于远处连绵的中条山与近处金黄的麦田之间，波光鳞鳞，平静婉约。在一些区段，盐池被分割成为一个个四四方方的池塘，就象南方的水田，分割盐池的堤坝，如同水田中纵横的田埂。

　　盐池自古以来就是中原地区最重要的食盐产地，同时也是封建王朝赋税的重要来源。时至今日，这里仍然是全国重要的化工原料基地，祖先留下的丰厚馈赠竟然一直遗惠到今日。盐池周围，环绕着一大批化肥厂、盐化厂、日化厂，其中最有名的就是南风化工。盐池边时常可以看到南风化工的广告，南风二字成为此行所见频率最高的一个词组。相传，舜帝曾在盐池边弹唱《南风歌》，词曰：“南风之熏兮，可以解吾民之愠兮！南风之时兮，可以阜吾民之财兮！”。这首流传下来的中国最古老的民歌所表达的，是说世间万物都迎承南风的恩泽。南风化工即得名于此。值得一提的是，明初扩建太原城时，也是受首民歌的启发，将太原的两座南门分别命名为“迎泽门”和“承恩门”，这也正是太原“迎泽”二字最为常见的原因。

　　车过西姚，汽车向北行驶，从盐池中段拦腰筑起的公路上横穿而过，我也得以近在咫尺地贴近盐池。几乎每一个池塘边的堤坝上，都堆积着高高的盐堆，洁白的盐堆上，夹杂着一些黑色的土壤杂质，这样的盐堆一个接着一个，和四四方面的池塘一样一眼望不到头，尤如冬天被清扫后堆积在一起的残雪。

　　横穿盐池之后，即是运城盐化局，它的院内，建有池神庙。池神庙始建于唐代，歌薰楼相传即是舜帝弹唱《南风歌》之处。池神庙屡遭天灾人祸，仅遗存风神、雨神、池神三大殿等部分建筑，它们虽在清代多次重修，但整体上仍然保留有明代的形制。

　　回到太原后得知，上级部门已经批准建立运城湿地自然保护区，这是沉寂七年之后山西再一次建立国家级自然保护区，而运城盐池，即是保护区的一部分。

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四、险峻五老峰

　　5月26日早晨，我来到运城长途汽车站。开往永济的汽车很多，大约20分钟就有一辆，前往五老峰的票价为六元。八点半，我乘坐的汽车出发，售票员告诉我，同一辆车上还有四人也要前往五老峰。这四人中，有两人来自太原，男的是63军驻忻州某部的少尉，娇小可爱的美眉两年前毕业于山西医科大学，目前是南方一家著名医药企业在山西的业务代表，负责运城、忻州两地区的市场，我们相约共同行动。

　　一个半小时后，我们在公路边下车，从这里前往五老峰，还有漫长的五公里，好在有三轮摩托早早恭侯，每人二元，送至五老峰山门。到了五老峰山门，购票，20元。从山门到登山台阶，还有数里盘山公路，又换乘景区内的小巴上山，每人三元。此时我才得知，其实从运城市禹都市场每天都有开往五老峰的班车，票价11元，直接开到登山台阶。

　　登山台阶据说有两千多级，去年刚刚铺好，虽然平整规范，但却不能减轻登山者的疲劳，汗流浃背地休息了好几次之后，终于用时一个钟头，爬完了台阶，到达半山腰的五老殿平台。由登山台阶入口到五老殿平台的客运索道正在施工，国庆前夕即可运行，真羡慕以后的游客，虽然少了些登山的乐趣，但却可以保存体力，去攀登更高的山峰。

　　五老峰之名，据说是因为五座主峰犹如五位老人抱拳作揖恭迎贵宾之势，也有人说缘于五位仙人的传说。五老峰位于永济市东南20公里的虞乡镇境内，可不要小看这虞乡，当年它和解县一样，都是山西108县之一，建国后，这两个县分别被合并进当时的永济县和运城县。五老峰属于中条山系，古代为道家“第五十二福地”，相传曾是八仙之一张果老的布道之地，现在既是山西五个国家级风景名胜区之一，同时也是山西十八个国家级森林公园之一。五老峰方圆2000平方公里，据说景区内有大小36座奇峰，12个岩洞，9大泉源瀑布，64处宗教古迹遗址。

　　五老峰的地形有些类似于黄山，都是先到达半山腰平台，然后以此为中心，游览玉柱峰、棋盘山、红砂峪等各处景点。五老峰的山腰平台虽然名叫五老殿，但殿宇早已无踪，平台上建有几十个整齐的简易服务点，为游客提供食宿。服务点都比较简陋，大多只能提供方便面等方便食品。今天游客不多，只有百余人，边吃方便面边向摊主了解五老峰的概况，摊主告诉我们，五月一日，五老峰一天接待游客一万人，到后来山下只能设卡停止上客，当天平台上连泡方便面的开水都供不应求，五月二日，五老峰又接待了七千游客。军嫂美眉想去看瀑布，摊主告诉她，瀑布离平台还有十几里，而且道路尚未开发，美眉只好放弃。

　　十二点，吃完方便面，背起背包出发，第一站玉柱峰。玉柱峰海拔1809米，为景区内主峰。玉柱峰石壁如削，形如玉柱，直插云霄，站在五老殿平台上远远望去，你很难想象这样一座石柱居然能够攀登到它的顶峰。

　　玉柱峰距五老殿平台三公里，没有铺设石台阶，一条被工作人员打扫得干干净净的山间小路使游客能够体会到更深切的登山感受。攀登途中，有药师洞、明眼洞、悬空石笋、舍身崖等景点，药师洞和明眼洞不过尔尔，悬空石笋前值得拍照留念，站在舍身崖上，可以从半空中俯视五老殿平台全景。虽然山路穿行在翠绿的密林之间，但一个多小时的攀登仍使人汗流浃背，当我坐下小憩时，颗颗汗珠从发间滴落，打湿了脚畔的泥土，此时此刻，我对“汗滴禾下土”这句古诗有了深刻的理解。

　　曲折的山路终于爬到尽头，我们来到了王柱峰下，抬头仰望，几乎呈90度的峭壁上，游人只能依靠垂下的铁链、铁悬梯攀登。曾经攀登过宁武芦芽山的悬崖栈道，那里的悬崖就颇为陡直惊险，但玉柱峰的险峻更是远远超过了悬崖栈道。

　　玉柱峰下，有一位名叫陈春明的摄影师和两位工作人员，他们说，我们是今天第一批攀登玉柱峰的游客。我一马当先，开始攀崖，每一步都小心翼翼，唯恐有半点差迟。顺着铁链爬到顶峰之后，感觉玉柱峰看似险峻，其实很容易被你征服在脚下，当脚穿松糕凉鞋的美眉跟着少尉爬上顶峰后，就更为那些望而却步的游客惋惜。

　　玉柱峰顶北高南低，狭窄的山顶平台上竟然密集地保留有六座宗教建筑遗址，这些山巅小庙大多只有七八平方米大小，墙体基本留存，墙体下部均为石料垒成，上部为砖彻，遗址周边散落着大量的残砖破瓦。从顶峰的几块残破的石碑来看，这些宗教建筑最晚始建于明代。五老峰早在晋代即有记载，极盛之时建有64处寺庙宫观，抗日战争前，从虞乡西关到玉柱峰顶，沿途开设的茶馆饭店就有四十余处。民国年间，每年七月的朝峰庙会均有数万人参加，香客布施给玉柱峰上各观庙的银元每天都需要用扁担挑下山去。抗日战争和解放战争期间，一支没有任何政治目标独来独往的土匪武装活动于五老峰及其周边，人马最多时达到两三千，日本侵略军动用飞机、毒气都未将其剿灭。后来，解放军进山剿匪，将土匪们栖身的部分建筑烧毁或拆除。匪患虽然被清除，但五老峰的历史人文景观也遭到严重破坏。文革期间“破四旧”，五老峰上的剩余建筑也全部被拆毁，64处寺庙宫观无一幸免。今天当地方政府投入巨资开发旅游业时，回想往事，将是多么遗憾。

　　不久，先后有几位运城游客和一位太原游客登上五老峰，连上我们，一共是八人。那位太原游客是太原某中专的教务人员，同行的三个同事让他率先攀登后却全都留在了峰下。在他的建议下，八人下了玉柱峰后，合影一张，以示记念，号曰：玉柱峰八仙，那位让所有人敬佩的巾帼英雄，无疑就是何仙姑。
 
  
　　回到五老殿平台，休息片刻之后，与那四位中专教师一起挺进红砂峪，途中，教师们不时开着军嫂美眉的玩笑，少尉只是微笑着跟在后面，这对恋人一静一动倒是颇为协调。红砂峪距五老殿平台只有一公里多，很快即到，这里是一片风化成为砂石的山崖，砂石全部呈暗红色，遍布整个山坡，山坡顶头，卧有一块巨石，名曰飞来石，山坡下，有一株据说树龄已达数百年的老杨树。下了红砂峪，我们来到老杨树畔，有一位中专教师名叫杨树贵，他为儿子取名杨杨，因而对杨树有着非同一般的感情。杨树贵说，杨树一般树龄都不长，这么粗的杨树他还是第一次见到，说罢，又搂又抱，在老杨树前留影数张。军嫂美眉则再显英雄本色，跟着我们爬到了老杨树上。

　　从红砂峪归来，众人均已累得精疲力竭，或躺在吊床上休息，或补充水分、食品。五点，少尉、美眉以及那四位教师均下山离去，游客也基本都踏上归途，我则背上背包，独自前往三里外的棋盘山。

　　太阳不知什么时候隐到了云层后面，林间山路顿时显得阴翳昏暗，山风吹来，阵阵凉意袭身，独自一人走在寂静的小路上，居然被拐角处突然出现的一个垃圾箱吓了一跳。不久走出山林，开始攀登棋盘山，相对起玉柱峰来说，棋盘山简直就不叫山，绕过几座残破的旧庙和徒有虚名的仙人洞，登上巨大的石崖，我也就爬上了棋盘山。在五老殿平台上曾听别的游客说，棋盘山没意思，山上什么都没有。棋盘山上确实可以说什么也没有，只有形如破碎棋盘的石块和小庙的断壁残垣，但我却喜欢这里，这里虽然没有玉柱峰高峻，但视野极为开阔，可以清楚地看到北面的平原和其它三面翠绿高耸的山峦以及侧面山梁上的五老殿平台。太阳突然从云层后闪出，棋盘山上霞光万丈，我赶快拿出照相机，架在背包上为自己留影。棋盘山上的留影成为此行我最为满意的两张相片。

　　六点多，我回到五老殿平台，此时，天色已经真的开始昏暗，游客已经走尽，平台上只剩下景区工作人员、服务点摊主和一批民工。联系过夜的帐篷，十五元，倒也不算贵。住宿帐篷的摊主是一位20岁的圆脸美眉，名叫董萍，笑起来憨憨的，颇为可爱。

　　今天山上水不多，不能冲澡，只好舀了些水洗脸，董萍则坐在边上好奇地看着我，五老峰可能还从来没有接待过独行的背包旅游者。据董萍说，平台上可以接待三、四十人住宿，五一期间，每天晚上均有一、二十人在山上留宿，最近一段时间基本没有，今天晚上，则只有我一名游客留宿。不久，一位小伙子为我抱来三床铺盖，可能是怕我冷吧。我问小伙子，他和董萍是不是夫妻，他说是，当我再问董萍时，董萍却笑着摇头，我也是，问人家那么多干嘛。

　　吃过一碗方便面后，询问其它景点的情况，五老峰除了我今天已经去过的三个景点外，其它如观景台、雷公洞、南寨子、瀑布等还没有进行开发，一般游客均不涉足。既然还没有开发，就请个导游带路吧，他们告诉我，导游每天从永济过来，八九点才能上山，而且，这批年青导游今年五一前夕才上岗，那些景点他们自己都没有去过。当地人为我推荐了一个熟悉各个景点的摄影师做导游，正是玉柱峰下见过的陈春明，谈好游雷公洞、观景台两个景点，共计60元。

　　虽然彼此都不认识，虽然他们的话我只能听懂十之七八，但总感觉在这里，人与人的距离是那样的近。在与陈春明和当地人的闲聊中，我了解到了一些关于五老峰的故事。五老峰虽然在1994年就成为国家级风景名胜区，但大规模的旅游开发却是近两年的事情，永济市地方政府组织交通局、公安局、税务局等单位出资组建了股份制公司共同开发，因为交通局能够从上级申请来较多经费而由交通局具体负责。目前，开发公司已经投资两千余万元，去年修建了登山石阶和货运索道，今天国庆前夕，客运索道将建成，五老殿的复建工程所需材料均已运到平台，不久即将开工。陈春明比我大两岁，自景区建立就在此工作，至今已近十年，足迹踏遍五老峰各处。前些年，他曾在山路上迎面碰见一只金钱豹，双方都为之一惊，金钱豹随即窜入树林遁去。据陈春明说，现在是野兽怕人，金钱豹不主动伤人，伤人的是土豹子，不过，现在景区内已经见不到任何野兽。

　　天色渐黑，天上基本看不到星星，看来云层很厚，明天看不到日出。平台上有一架柴油发电机，五一期间每天供电一小时，最近因为柴油快要用尽而停止供电。此时，平台上的人们或围坐在一起闲聊，或点起蜡烛打扑克、下象棋，有人拿出单放机，播放是舞曲，陈春明和一位女摊主是平台上唯一会跳舞的一对，他们在手电的照耀和众人的目光下跳了几曲，曲罢，陈春明感慨说，山上的精神生活实在太贫乏了。随后，几个年青人跟着学开了跳舞。

　　十点，人们陆续去休息，我也钻进帐篷，为了防寒，盖上三床背子入睡，结果证明我完全是多此一虑。半夜，几次醒来，耳边传来轻轻的风声和隔壁帐篷微微的鼾声，还有远处断断续续的鸟鸣，半夜鸣叫，这是什么怪鸟？

　　清晨五点，陈春明将我叫醒，穿上借来的外套出发。第一站是雷公洞，距五老殿平台约四公里山路。据当地七八十岁的老人说，五老峰有两座雷公洞，另一座雷公洞已经佚失，在前几年的旅游资源调查中也未找到。雷公洞前几年曾上过《人民日报》，两名记者在前往雷公洞游览时，发现洞口雷公庙中五尊明代石雕的头像全部不翼而飞，当地公安局接到报案后，立即组织侦破，原来是邻县农民和文物贩子所为，先后有十余人被捕，五尊头像全部被追回，计划等雷公洞开发之后再重归故地。

　　通往雷公洞几乎无路可走，如果不是有导游指引，一般游客是很难找到这里的。雷公洞其实是一个很小的山洞，只是因为过去乡民们在此求雨才受人瞩目。打开手电进洞，立即有蝙蝠飞起，洞底是一石柱，也就是当年被乡民顶礼膜拜视为神明的“龙王”。洞口有一座废毁的小庙，原来有雷公、风神、雨神及两位护法神共五尊石像，但现在只剩下三尊，石像虽然不大，但雕工看得出还是颇为细致的，难怪才会为他们带来无妄之灾。

　　七点半，回到五老殿平台，吃过早饭之后，八点再次出发，攀登五老峰最高峰观景台。观景台其实有相当一段道路与玉柱峰重合，如果昨天从玉柱峰下来后就攀登观景台的话，能够节省一个小时的时间。

　　休息几次之后，爬上山巅，能够比玉柱峰更能感受到“会当凌绝顶，一览众山小”的壮美景色。近处，是苍翠挺拔的山峰和千奇百状怪异嶙峋的岩石，昨天挺拔高耸的玉柱峰，此时竟也显得渺小了许多。向南望去，可以看到广袤的田野，向北望去，可以看到运城到永济的公路和永济的五姓湖。陈春明说，如果天气明朗，尤其是雨后，向北可以看到万荣的孤山，向南可以看到黄河如同一条银色的飘带，河南、陕西均能尽收眼底。尽管我拿着望远镜几乎将眼泪望出，但无奈近日来天公不作美，云雾弥漫，终究未能感受到“黄河远上白云间”的意境。遗憾的同时，深感自己昨晚没有决定四点起床上观景台看日出是何其英明。

　　十点半，回到五老殿平台，听说今天运城地委书记黄有泉要来视察，可能一些外地朋友也在前几年的《焦点访谈》和前几个月的《中国青年报》上听说过黄书记。为迎接黄书记的视察，平台上树起了景区平面图和五老殿复建效果图，单看效果图，便极为壮观，只是名字由五老殿改为了什么神宫，看来五老峰也是要走绵山的路子，将其开发成为一个道教名山。

　　十一点多，背起重重的行囊告别五老峰。下到石阶入口，才知道下山的小巴要到下午四五点才出发，只好包租一辆，20元。来到公路边，就有人主动上来拉客，懒得再等永济开往运城的长途车，以15元谈妥价格，坐摩托车直奔十几华里外的王官谷。

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五、秀丽王官谷

　　王官谷位于永济市清华镇以南三公里的中条山中，与五老峰相距不过十余公里。清华镇几乎紧挨着虞乡镇，也是一座历史悠久的古镇。穿越清华镇时，虽然建筑与布局已难觅古镇风貌，但许多宅门上仍然保留着旧时门匾，其中一块门匾上写着“耕读传家”四字，如果不是摩托车以九十公里的时速飞驰而过，我真想踏进宅院，与它的主人聊上一会。

　　王官谷得名于当地的王官城，《左传·文公三年》曾留下秦国夺取晋国王官城的记载。王官谷既是一处风景名胜，又是一处文化名胜。虞乡是晚唐著名诗人、诗歌理论家司空图的故乡，司空图晚年辞官归家，隐居于幽深雅静的王官谷，陶醉于世外桃源的山水之中，并在这里完成了在中国文化史上占据重要地位的诗歌理论著作《二十四诗品》。司空图集自己毕生赏诗心得，在《二十四诗品》中将诗歌风格之美和意境之美分成二十四种，形成了他独具特色的诗歌哲学和诗歌美学，对唐朝以后千余年的中国诗歌创作和批评鉴赏产生了重要影响。在此之后，诸如《文品》、《词品》、《赋品》、《画品》、《曲品》、《书品》等等也都模仿司空图的笔法应运而生。司空图在王官谷隐居二十余年后，朱温篡唐建梁，三次下诏任命他为礼部尚书，司空图坚辞不就，并深以为耻，绝食而死。

　　司空图和《二十四诗品》使得王官谷在文坛名扬一时，后代的文人或写诗记叙，或亲身游历，甚至也来到王官谷隐居，清代户部尚书阎敬铭即是一例，庚子年慈禧太后西逃途经虞乡时，就路居阎敬铭的王官别墅。

　　王官谷在沉寂多年后，1995年由当地民营企业家张孟吉投资开发，开辟为旅游名胜。王官谷毕竟属于私人投资开发，再加上景区内仍有大量住户，管理上明显逊色于五老峰风景区，我一进入景区，就被极不规范的路标误导，径直闯入苗圃，在大狼狗的狂吠声中落荒而逃。

　　王官谷景区虽然没有导游，但购买15元的门票时，发给一张绘制、印刷得比较粗糙的地图，拿出地图仔细端详后重新上路，在正午的骄阳之下背着重重的行囊首先向东瀑挺进。

　　行出不远，渴热难耐，路边忽然出现一面绿色的山崖，一帘玉珠从山崖滴下，形成水帘洞的景观。看看地图，这里名叫挂鹤台，这个名字或许更符合它的地形，因为水帘之后毕竟只是一个石台而非洞穴。石台前搭着一架木梯，梯畔的木牌上写着：上梯一元，上台五角。这种计费方法倒是颇为少见，很容易让人误解。顺着木梯踩着湿滑的苔藓上了石台，顿着清凉异常，看着眼前的水帘，真想在这挂鹤台上一直坐到天黑。

　　顺着清澈的溪流继续前行，东瀑已遥遥可见，一条白练从近百米高的悬崖上垂下，顺着崖下布满石壁的翠绿的青苔散开，化做一片水帘落下，倾泄在崖底的石块上，溅起无数晶莹的水珠，那种感觉，就如同大珠小珠落玉盘。

　　登上崖前的一块巨石仰望瀑布许久，我才一步步向它靠近，望着从天而降的瀑布水，好想脱掉衣服一洗征尘，无奈附近还有不少游客，只得作罢，钻到瀑布后的石壁下休息许久，取出水杯痛饮一番后离去。
 
 

　　下一步是顺着山间小路登上悬崖去探寻瀑布的源头。瀑布侧面的山崖上其实本没有路，只有一条穿不足半米如同古代栈道般的引水渠，沿着山坡爬到半山腰的水渠之后，便只能顺着这条废弃的水渠前进。前方的路越来越险峻，经常是低头猫腰踩着二、三十公分宽的渠壁紧贴着近百米高的悬崖行走，其惊险程度超过了宁武芦芽山的悬崖栈道，稍不留神，便有可能在崖下众人的目光中不系保险绳表演蹦极。

　　瀑布的顶端名叫黑龙潭，地图上标注的名字叫“明镜映天”，只是潭中水量不足，难以成镜。虽然登上了悬崖，但这里还不是瀑布的源头，曲折的溪流隐没在崖后幽深的山谷间。此时崖上只有我一人，于是打开背包，换了身短打扮，不知下得山崖，崖下那些目送我行走于悬崖栈道的游客是否会以为此我已非彼我。

　　告别东瀑布，过矮小的何仙姑庙，下如同红沙峪般的西沙坡，进表圣影堂，堂内供奉着司空图的塑像，悬挂着他的《二十四诗品》卷轴。表圣影堂山门的照壁上，是毛泽东手书的一首诗作，内容即是司空图及《二十四诗品》，可惜仓促之间未能记下全文。

　　此时已是两点多，饥乏不堪，进路边小店饱餐一顿刀削面和西红柿。听老乡说，今年天旱，瀑布水量锐减，往年远在谷口便能声闻震耳欲聋的瀑声，如今西瀑布竟然已经干涸。王官谷的主要景点是双瀑一洞，除了东西瀑布，便是黄沙洞。黄沙洞开发时间不长，刚刚安装了照明设施，前几年曾有几名游客打着火把进洞，一去不回。黄沙洞路途较远，深入王官谷内，来回加上游览时间约需四个小时，在老乡的建议下放弃了黄沙洞之行。

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六、夜归太原

　　乘坐永济到运城的汽车回到运城，本来还准备再次前往盐池，晚上再坐成都开往太原的列车返并，但六月的运城已是烈日骄阳酷暑难耐，一出运城汽车站，便碰到当天最后一班开往太原的依维柯客车，便买了些食品和纯静水踏上了汽车。

　　五点半，汽车出发，票价76元。由于是最后一趟汽车，沿途不断有乘客拦车搭乘，走走停停，不过倒是可以避过烈日凉爽上路。

　　大运二级公路晋南段路况不错，尤其是临汾到侯马段，为一级公路，一封闭即是高速公路。在一些地段，可以同时看到南同蒲铁路、旧大运公路、大运二级公路、大运高速公路路基四条直线平行延伸于晋南平原，十分壮观。

　　晚上十二点，依维柯进入灯火阑珊的并州城，在健龙浴池下车，扫荡关帝庙、五老峰、五官谷之行在桑那浴室内结束。

 

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游便山西之二：历山、舜王坪、柳氏民居  

主要景点：历山舜王坪、西峡、东峡、下川旧石器文化遗址、啸天洞、白云洞、柳氏民居

　　旅行时间：6月1日至6月3日，三天

　　旅游费用：340元

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一、沁水之夜

　　六一儿童节上午，会议从八点半一直开到十一点才结束，原来上午乘坐依维柯前往沁水的计划因此改变为中午乘坐火车出发。

　　13点20分，与同事新龙踏上太原开往宜昌的普快列车，太原至沁水硬座票价32元，比依维柯便宜近一半。19点30分，车至侯马，重新出发后先走了一段回头路，然后拐上侯月铁路。

　　沁水位于山西南端，地处晋城、临汾、运城三市之间，山药蛋派的领军人物赵树理就是沁水人。21点40分，火车抵达沁水县，出站口的三轮摩托车和面的还不少。考虑到时间已晚，沁水只是一座人口20万的山城小县，为了避免在黑灯瞎火、空寂无人的街道上漫无目的地寻找旅馆，尽管听说由火车站到县城步行只需要十分钟，仍花三元钱坐三轮摩托直接前往县政府招待所。

　　三轮摩托很快就下了山，拐了个弯就进入沁水县城，行驶在又宽又长的新建西路上，明亮的路灯比之太原的迎泽大街毫不逊色，街道两边，饭店与小铺灯火通明，骑自行车归家的中学生和步行的路人来来往往，这一景象完全出乎我的意料。

　　三轮摩托停在了县政府招待所门口，霓虹灯上显示着这是二星级的沁水宾馆，进去一问，最便宜的标间118，我们毫不犹豫地拒绝了这个腐败的机会。好在一路上发现新建西路的旅馆不少，我们没有再作更多的挑选就住进了沁水宾馆不远处开业不久的舒雅客栈，带彩电三人间每人15元，不带彩电的三人间每人10元。

　　客栈的老板名叫张国玉，他告诉我们，县城与历山之间每天只有一趟班车，清晨由下川乡发车，正午由县城返回，这样的车次绝不适合我们，看来只有包车。正好隔壁电器修理部的老板赵新春就坐在边上闲聊，张老板建议我们不如就包租他的五菱客货车，商谈的结果是两天三百元，司机食宿自理。我们又出门转了转，最后在一家饭店门前找到一辆面的，留着两撇小胡子的年青司机吹嘘坐他的车去，能够免去所有门票，住宿也不用掏钱，价格同样也是两天三百。经过比较之后，决定包租赵新春的小客货，约好明早六点半出发。

　　第二天清晨六点，我在窗外的喧嚣声中醒来，拉开窗帘，大街上已有不少行色匆匆的路人，主要是背着书包骑着自行车的中学生，看来沁水的学生学习够刻苦的，昨晚十点才下晚自习回家，星期六也不休息，清晨六点就又赶往学校。

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二、历山舜王坪

　　早晨6点45分，乘坐赵新春喷满花花绿绿小广告的五菱客货出发。赵新春是退伍军人，回乡后利用在部队学习的无线电技术开了家电器修理部，在战友的帮助下，他的儿子去了北京从军，一度哭着要当逃兵，前不久又打回电话，立志扎根北京。

　　汽车驶出县城，满眼田园风光，进山不久，远处云雾笼罩，聚集在山峦之间久久不能消散，这样的路程持续了数公里，烟雾来源于山间一座又一座的小铁厂。早就知道“沁水煤田”是世界上最大的煤田之一，赵新春告诉我们，这里的铁矿资源同样非常丰富，在山间随便刨刨，便能挖出煤炭或铁矿。晋城市的经济发展水平在山西处于前列，而沁水县在晋城处于中等，只是不知道在发展这些就地取材的小铁厂的同时，那些青山绿树究竟能够挺立多久。

　　车过中村镇，小铁厂永远离开了我们的视线，汽车行驶在为旅游而专门铺设的盘山公路上，迎面吹来阵阵凉爽的山风，空气中饱含着清新原始的自然气息，公路边不时窜过一两只觅食的野兔。

　　历山风景区山门前，赵新春探出头打了个招呼，管理人员看了看车牌，没有买票便放行了，进入景区，便可以看到树龄四百余年的历山迎客松。

　　上午九点，我们抵达下川乡。下川是历山旅游区的中心，唯一的一条小街两边，集中着乡里所有的饭店、旅馆。下川乡仅有两千多人口，还不如一些规模较大的村庄的人数多，据说历山地区历代总是保持着几千人的人口规模。

　　继续前行不到一公里，即是舜王坪与西峡景区的售票处，入口处停放着几辆北京吉普。赵新春下车费了些口舌之后放行，但管理人员和司机们善意地劝告，小客货根本上不了舜王坪，只能包租吉普车，游客80元，本地人50元。赵新春说，去年五一我还开着这辆车上过舜王坪，司机们说，是去年秋天的山洪把路冲毁的，不信你就上吧。

　　舜王坪三面为悬崖，只有下川乡一侧为山坡，由售票处到舜王坪，几公里的山路全部为砂石路面，破坏程度相当严重，在一些地段，土路上全部都是乱石，尤如山洪过后的河滩，小客货经过无数次的熄火之后被迫返回，赵新春掏50元为我们包租了一辆吉普车上山。开车的是一位20出头的小伙子，驾驶技术极为娴熟，他随着路况不断地刹车、加油、换档，我们则随着乱石堆满的路面左右摇晃上下颠簸，我真想和司机交换一下位置，来感受如此愉悦的驾驶体验。半个小时后，我们抵达舜王坪停车场，下车步行。

　　历山位于沁水县城西南56公里处，属中条山系，是山西南部的最高山，当地流传着“舜耕历山”等许许多多有关舜帝的民间传说，历山之名就是来自于舜帝在此编制黄河流域物侯历的故事。历山是山西仅有的两处国家级自然保护区之一，资源丰富，物华天宝，保存有华北地区仅有的一片原始森林，拥有近千种野生植物和二百余种野生动物。虽然随着人类活动和旅游开发的影响，旅游区内的野兽已经远遁山林，东峡内的猴群鲜少露面，但区内时常可见野兔、松鼠、野鸡，仅蝴蝶就有十几种之多。历山山巅舜王坪位于沁水、垣曲、翼城三县交界处，海拔2358米，南北长3．2公里，东西平均宽1公里，是一片总面积为4000亩的高山草甸。

　　登上舜王坪，眼前是一片辽阔而略有起伏的山顶平台，平台上遍布青青的牧草、五颜六色的野花和悠闲觅食的牛群，俨然就是壮美的塞外草原，只是沁水从春节前到现在，近半年滴水未降，旱情严重，舜王坪上的草质受到影响，比起去年我去过的内蒙辉腾锡勒草原，自然是有些差距。

　　沁水下川乡、垣曲历山乡和翼城大河乡的百姓均有到舜王坪放牧的习惯，每年春耕后到农历十月初的四五个月里，主人一般每隔十天半月才上坪来喂一次食盐，其余时间里，坪上的牛群基本无人照看。令人称奇的是，这些牛群不仅知道水源和栖风避雨之处，而且三个县的牛群自觉觅食于各自传统的放牧区域里，从不越界。正因为如此，翼城县民政局常锡副局长在勘界争议中曾说：舜王坪那界限不要说人知道，就是山上的牛也知道。

　　所有介绍舜王坪的文章中均提到了“犁沟”，这两条狭长的垅沟中寸草不生，就像耕犁刚刚犁过的一样。但是，随着旅游开发和游客人数的增加，舜王坪的植被遭到破坏，一些不自觉的游客驾驶越野车穿过停车场深入草原，留下一条裸露出泥土的车道，而雨水的冲刷也在草原上留下了几道侵蚀沟，以至于很难分清哪条才是真正的“犁沟”。

　　犁沟附近，座落着舜王坪唯一的古迹：舜王庙，舜王庙极为简朴，仅有石屋三间，远远望去，我还以为是废弃的农舍。

　　舜王坪的主要景点集中于西坪南端，散布着南天门、斩龙台、龙翻讪等景点。舜王坪本是高山草甸，但在西坪南端却有一片乱石滩，其间不乏巨石，类似的景色，五台山中台顶和辉腾锡勒草原的黄花梁也可以见到，只不过，中台顶称之为龙翻石，这里称之为龙翻讪。在一处巨石平台上，隐隐可见大片如鲜血的斑痕，此地名为斩龙台。我的同事名叫新龙，又属龙，因此而不愿登上斩龙台。

　　大概是因为我们上坪时间较早，上了停车场后，我们竟然一路不见人烟，空旷的草原上只有我们二人跋涉于烈日之下，此时虽然已是正午，但山风却让我们备感凉意。站在南天门一线的悬崖边向南极目远眺，山峦叠障，连绵起伏不绝，一重又一重的山脉逐渐隐没于蒙蒙云雾之中而难以望到尽头，让人感受到历山的壮观与伟大。曾听人说，山西省的海拔最低点——毫清河入黄河处距此只有十余公里，天气晴好时，站在舜王坪顶可以看到毫清河汇入黄河处一线闪亮的波光反射，很遗憾，弥漫的云雾阻挡了我们的视线。

　　历山盛产灵芝、野人参、猴头、冬虫夏草、何首乌等名贵药材，种类多达三百余种，年产上百万斤，采药是当地乡民重要的经济来源之一，舜王坪停车场附近的缓坡上，就住着一些常年在此采药的乡民。停车场边的旅游服务点外，摆放着一些当地的药材，黑黑的何首乌酷似人形或猴子，我买了一个小的，五六斤重，十元。

　　一点半，我们开始下山，盘山土路上尘土飞扬，越野吉普车一辆接着一辆，来自沁水周边地区的旅游者们上山了，最让我惊叹的是，一辆17座依维柯客车硬是杀出一条血路冲了上来，肯定是公家车，新龙说，如果是我的车，绝对舍不得这样糟蹋。

　　就在我的历山之行的前后几天里，太原的几家媒体陆续披露了舜王坪的勘界问题。完成县乡两级行政区域的勘界任务是国家“九五”计划之一，山西省省县两级行政区域界线的勘界任务目前已基本完成，唯一的死角就是舜王坪。舜王坪位于沁水、垣曲、翼城三县交界处，始终没有法定县界，1995年，沁水县开始开发舜王坪旅游业以后，三县就舜王坪的归属引发争端，均声称对舜王坪拥有部分或全部所有权。1997年，垣曲县农民破坏了沁水县在舜王坪建立的几处旅游设施，沁水县则由警车开道，率领二、三百人采用人为损毁甚至爆破手段破坏垣曲县通往舜王坪的公路。此后，有关部门曾多次协调，并于去年拿出过一个划分方案，对于这一裁决，三县没有一家同意。

　　由于三县分别隶属于晋城市、运城地区和临汾地区，矛盾已升级到地市一级，而省政府有两位副省长的籍贯又分别是晋城和运城，两地在省内有关部门担任职务的人员也或多或少对勘界工作产生了影响，这一切使得舜王坪的归属变得极为复杂。在与当地人的交谈中，我了解到了一些鲜为人知的内幕消息，其幕后交易以及为算计对方而采取的一些非常手段绝非局外人所能想象。

　　从保持舜王坪的整体性、完整性、更好的实施管理来看，舜王坪最好全部交给地理与交通条件较好的沁水县。但是，从感情与法律角度来看，任何人都不应该剥夺垣曲、翼城两县对舜王坪的传统所有权。我们期待舜王坪的勘界工作早日合理合法的完成。

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三、秀西峡，险东峡

　　下午两点，我们回到售票处，马不停蹄地进入西峡，西峡的游客明显要比舜王坪多出几倍。

　　西峡北起下川乡以南的猪尾沟，南至西哄哄，全长五公里，峡内最宽处五十余米，最窄处仅十几米，峡谷中间为一条山涧，山涧东侧为百米绝壁，西侧山峰底部为缓坡，游览西峡的道路就铺设在这里。西峡尽头的西哄哄只是一个仅有三户人家的小山庄，但这三户人家却分别隶属于沁水、垣曲、阳城三县，这也算是一大奇观。

　　顺着石板小径进入峡谷，可以看到水帘洞、珍珠盒、一线天、七彩石等景点。由于近半年滴水未降，山涧水量较少，长长的水帘洞无水成帘。西峡的一线天很有特色，其实两面山崖之间的宽度较大，只是远望时由于视线角度而形成一线天景观，两侧山峰的剪影也非常有趣，各有一个突出部位，远远望去，就象两只小鸟在接吻。

 

　　西峡有一堵绝壁名叫万佛壁，抬头仰望，百米石壁上布满了层层叠叠密密麻麻的细小石洞，我拿着望远镜观察许久，在石洞中并未看见佛像。山崖上万千石洞的形成原因，可能流水侵蚀而成，但那种视觉效果，就象是远眺石岗石窟，万佛壁的名字或许就是这么得来的。听当地人说，那些石洞成为寒号鸟的巢穴，寒号鸟是出名的懒鸟，不讲究自身卫生，巢穴内的粪便、唾液等物日久天长凝结成块，即是名贵中药五灵脂，如果受凉腹痛，服用米粒大的一颗五灵脂便可立即止痛。

　　西峡最富有特色之处就是峡底随处可见的巨石，大者足有两三层楼高，十几米宽，我们走了一路，这样的巨石见了一路，山涧水量虽小，但因为峡底遍布巨石，因而形成了许多水潭和小瀑布。巨石的成因，我分析可能是因为地壳运动，山脉发生断层后形成西峡，断层散落成为巨石布满峡底，经过涧水千万年的冲刷或分解或磨平棱角而形成今天的景观。

　　西峡的道路目前仅开发了一半多，我们和一批阳城游客试图继续前行，去看看那个一村三县管的西哄哄，但前方峡谷变窄，两侧无法开路，沿着山涧前进，巨石形成的巨大的落差使我们担心返回时无法攀登，只好放弃。

　　下午六点，天色转暗，峡中游客陆续离去，我和新龙也踏上归程，西峡入口处百余米的小路边摆着十余个卖药材的地摊，我成为他们最后的晚餐，几乎所有的摊主都不怀好意地盯着我聪明绝顶的脑袋奸笑着说：买点首乌吧，治脱发很有效。

　　回到下川乡，听说下午从长治师范来了九十多名学生，要在这里采集一个星期的植物标本，他们几乎将下川乡的招待所和旅馆住光。职工酒家的老板告诉我们，每到夏天，前来历山的学生一批接着一批，有学动植物的，有学美术的，有来自山西各大专院校的，也有来自于陕西、河南的。向老板打听历山的其它景点，得知东峡还没有开发，只有小路可走，当地人对这个景区也是褒贬不一，有人说它比西峡还要好，有人说它很一般。

　　吃过晚饭，职工酒家的老板把我们安排在了农家旅舍内，一个放着两张床铺的小家，每人十元，可以在主人的卫生间内洗淋浴。洗过澡后，泡了点下午刚买的石茶，据说下火很管用，主人又为我炒了三斤松籽，每斤三元，只是个头不大，没有开口，如果没有好的牙口就只能望而兴叹，回太原后，我和几名同事用了三四天时间才将这三斤松籽消灭干净。晚上吃的野山菇和木耳味道还不错，于是到街上小店买了一包，不到一斤，二十元。历山三宝是野蘑、猴头和灵芝，店主又向我们推荐猴头，一百五十元一斤，为了尝一尝这传说中的山珍，我买了一个，十元。

　　清晨六点醒来，洗嗽完毕后来到职工酒家，老板却因为昨晚喝多了酒还未起床，预定的早餐改为方便面，让他为我们物色的向导也才临时去找。

　　7点45分，在延迟近一个小时后出发，一路上，向导王万龙向我们介绍了许多关于历山的民情风俗和戡界的内幕消息，这些知识，正是旅行社的专业导游所不具备的。王万龙说，去年，国家最后一次将民办教师转为公办之后，中央电视台《焦点访谈》的记者来到下川，采访了没有搭上这趟末班车的一位民办教师，记者没有惊动当地部门，吃住都在教师家中，这一期节目的名字，叫做《最后的民办教师》。

　　半个小时后，我们抵达东川村，从山腰间的盘山公路远眺松林侧畔的东川，山坡上开垦出片片耕田，还未播种的一片黄褐，刚刚长出玉米的满目翠绿，覆盖着地膜的在阳光下闪着银光，耕地中，依稀忙碌着几位农人，雄伟苍翠的大山下，农舍间隐隐飘出袅袅炊烟，我喜欢这田园山色，我喜欢这份宁静与逸乐。

　　东峡北起东川村南侧二公里处，南至阳城县东哄哄村，书籍中介绍全长六公里，我们在峡谷口遇见一位从东哄哄过来的药农，他说东峡的长度应该为二十华里。东峡宽约二十余米，两侧均为百米绝壁，被誉为历山峡谷风光的代表，以奇特瑰丽闻名。王万龙的总结是，西峡秀、东峡险。

　　东峡还没有开发，自然没有其它游客，王万龙说，来这里的都是专家、美术摄影工作者或探险者。东峡险的是两侧的陡崖石壁，峡底没有那么多的巨石，沁水和阳城的药农采药时大多走东峡，因而踩出一条小路，它的道路条件反而比西峡要好。抗日战争时期，邓小平率领的一支八路军即是智出东峡，摆脱了日军的围追。王万龙说，去年曾有一批游客，十余名青壮年穿越峡谷前往阳城，而同行的妇孺老幼而坐车到阳城与他们会合。不过，东哄哄村距阳城县城还有近五十公里的路程，与其穿越东峡前行倒不如原路返回。

　　一入东峡，便可看到一块斜置于崖顶的三角巨石，仿佛马上就要坠落一般，人称“惊心石”。东峡的石头虽然不如西峡巨大，但东峡口的山涧中央，依次排列着五块巨石，人称“中流砥柱”。

　　再往前行，可以看到隐藏在山崖内壁的“飞天瀑布”，由于天旱，瀑布水量极小，瀑底是一个终年难见阳光小石潭，我正想扔下一颗石头看看水潭深浅，王万龙赶忙制止了我，原来这里是当地百姓的“圣地”，过去求雨、祈求好年景的仪式都在这里举行，而仪式的一个重要内容即是将石块置于一片大树叶上根据其沉入水中的过程做出旱情和来年风雨的判断。过去迷信的说法，谁要是象我这样“打潭”，来年当地就会遭受自然灾害。

　　东峡两侧的绝壁较之西峡更有气势更为险峻，比起河北的百里峡并不逊色，有关部门也正准备开发东峡景区，计划从西峡中段依据山势修建一条通道直达东峡。东峡的长度虽然难以与百里峡相比，但有着百里峡所没有的山涧。东峡和西峡的两条山涧流出峡谷后都汇入了阳城的一条河流，然后经垣曲县的西洋河汇入黄河。在山西省分县地图册上，我们找不到东峡和西峡，但标出了峡内的这两条山涧。

　　虽然现在是旱季，但东峡和西峡仍然可以看到许多深达两、三米的石潭，一路行程均有潺潺的流水声做伴。王万龙告诉我们，秋天才是历山的黄金季节，那时山间野果成熟，硕果累累，层林尽染，色彩绚丽。不过，秋季的东峡却常常难以驻足，秋水入峡，能够将几乎所有的巨石淹没，水流平稳时，峡中可以行驶竹筏。去年秋季，长治一批美术专业的学生来东峡写生，一名学生从长满青苔的巨石上滑落深潭，不幸溺毙。

　　没有开发过的东峡景点较少，赵新春感觉不如西峡，但我和新龙却更喜欢这里，尤其是新龙，他酷爱在这种没有开发过的条件下攀登探路、在一块块巨石之间跳跃穿行的感受。如果不是考虑时间的原因，我们真希望一直走到东哄哄村。

　　返回的路上，阳光翻越百米绝壁射进峡谷，穿过密密幽林洒在绿茵茵的山坡上，留下片片金色的光斑。王万龙边走边向我们介绍历山的种种草药，并几次爬上山坡为我们采摘，以至新龙握了满满一手。在一块大石头上，王万龙找到了石茶，一种长在石头上可以清心下火的草药。王万龙一边带着我们采摘，一边提醒要用另一只手按住根部的青苔，以免影响以后的生长，看来当地人很注重可持续发展。

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四、下川古文化遗址

　　十一点，我们回到下川乡，王万龙又带我们前往村后的下川古文化遗址。

　　下川遗址是一处旧石器时代晚期文化遗址，分布于历山周边方圆二、三十公里的范围内，以下川乡保存最好，故称下川遗址。下川文化以打制石器为代表，距今两万年左右。70年代，考古工作者在这里挖掘出包括尖状器、砍斫器、石锤的40余种石器，还有一些其它遗址极为少见的琢背小刀和石锯，王万龙就亲眼看到过挖掘出来的石斧。

　　有价值的石器被清理走后，有关部门曾计划在原址建造一座下川遗址博物馆，展出一些实物和资料，但这一计划却未能实施。当我们来到这里时，遗址已经恢复成为农田，只留下一块“下川遗址”的石碑。王万龙在玉米地中搜寻片刻，为我们找到了两块用来制作石器的燧石，一种通体呈黑色极为坚硬的石料。

　　在游览下川遗址的同时，我们也看到了当地极富特色的民居，绝对不同于街边饭店旅馆的一种砖木结构二层小楼。山西大部分农村是在改革开放后才出现用现代建筑材料构建的小二楼，而下川及沁水却自古以来就有用传统材料和施工方法修建二层民居的习俗，这类民居都是木柱结构，楼梯设在屋侧，二层设有木制走廊。下川的很多此类建筑都已饱经风霜，年代久远，有兴趣的游客不妨一看。

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五、幽深啸天洞、宏壮白云洞

　　历山旅游区遍布溶洞，专家们称之为石灰岩溶洞群落，著名的有白云洞、啸天洞、王国光洞、修真洞、神仙洞、黄龙洞、七星潭洞、黄道士洞、瓜子洞等十几个，但洞穴如此集中，也就使得它们不可能一一得到开发，比如王国光洞，为曾担任明代吏部尚书的当地名人王国光避难之所，洞内套洞，极富特色，但却没有得到开发。

　　我们首先来到的是啸天洞，票价十元，传说舜帝在此驯化野兽，野兽仰天长啸，得名啸天洞。啸天洞洞深400余米，幽深湿润，洞内大部分区段仅容两人并行，给游客深刻的钻洞体验。洞内钟乳石遗迹较多，之所以说是遗迹，是因为除了一些较为粗大的外，悬挂于洞顶的细小的钟乳石全部被人为地敲掉，这一令人痛心的破坏行为就发生在啸天洞开发之前还没有得到有效管理的几年里，数万年的积累就这样毁于一旦。

　　啸天洞的尽头，是一排音乐石笋，拿起石块轻轻拔打敲击，即可发出悦耳的音乐声，而且是五音俱全，这一点比我还要强。

　　啸天洞的洞口摆放着一些动植物化石，啸天洞为私人投资开发，当初清理洞穴时，开发者不懂得这些化石的价值，将它们倾倒于山崖下，后来才清理回一部分。

　　下一站是号称华北最大的白云洞。白云洞票价15元，导游20元。白云洞探明洞深2000米，已开发900米，最高处20余米，最宽处30余米，简单的数字难以成为具体的形象，如果我告诉你白云洞几个宽广的大厅里可以放下一栋五层楼房时，你一定会惊叹于它的宏壮。

　　白云洞由旅游局开发，管理明显优于啸天洞，洞内景点众多，千奇百状的钟乳石无不被赋予形象的名称和动人的传说，尽管如此，导游仍说，由于财力有限以至投资力度不够，白云洞的开发仍未达到其最佳效果。目前，白云洞正准备开发剩余部分和一个侧洞。

　　白云洞的开发始于八十年代，首倡者为白清才，此洞因此一度被称为白溶洞。白清才担任过山西省副省长、陕西省副省长，山西流传着他的故事，陕西流传着关于他的顺口溜，白清才后来出任国家供销总社社长，山西的老百姓已经很久没有听到他的名字了。

　　开发白云洞时，洞内发现了大量白骨，很多都是探险者的遗骨，白云洞虽然侧洞较少，但此洞规模过于宏大，有些区段落差较大，因而如果照明条件不是太好的话，确实不太好找到返回的洞口。我和新龙不约而同的想到，一旦手中的火把熄灭，黑暗中无助的迷途者将是多么的惊恐绝望。

　　导游说，过去白云洞中极为湿润，夏季洞口常有水气飘出，远看形如白云，乡民称之为白云仙修炼之地，刚进洞时，导游还指着洞顶的几个石笋说，那就是白云仙和她的弟子，临出洞时，导游才告诉我，白云仙其实就是张果老，美丽绝俗的白云仙子瞬间变为一个白发苍苍的驴夫，心情就象与网友见面时心仪已久的美眉原来是个超级恐龙般失望沮丧，这是此行唯一遗憾之处。

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六、走进柳氏民居

　　下午两点，我们辞别白云洞，辞别历山，向土沃乡西文兴村进发。按原订计划，我们准备先回到50公里外的沁水县城，再前往25公里外的西文兴村，白云洞的导游给我们指点了一条近路，使得我们节省了一个小时的时间。

　　刚刚离开历山地界，清新湿润的感觉尚未消退，我们便感受到了典型的黄土高原风光，土路上尘土飞扬，气温也骤然升高，侯阳高速公路正在这里取土，每当运土卡车经过，小客货便笼罩在滚滚沙尘之中，唯一值得称道的，就是远比下川茁壮得多的麦子，赵新春不禁脱口而出：土沃土沃，土地肥沃。

　　之所以要去西文兴村，是因为那里有一座原汁原味的柳氏民居。前几天刚刚看到一篇游记，两个背包美眉痛陈了她们艰难的土沃之行，为了看到柳氏民居，她们被残忍地塞进一辆北京吉普与七个大人六个小孩拥挤在一起，然后又在土沃充满无数双臭脚丫子味儿的旅店被窝里整整煎熬了一夜。

　　柳氏民居的先祖，为唐代河东解州柳宗元的同宗，柳宗元参与王叔文的政治革新遭到贬黜，他的同族为了免受牵连而四散逃避，其中一支在唐末迁到了西文兴村。明清之际，柳氏家族靠耕读发迹，声名显赫六百年，期间开始修建柳府，并最终形成占地30亩共13个院落的规模，保存有典型的明清建筑及唐末以来的木雕石刻、名人碑文、皇赐金匾。前面提到的明代吏部尚书王国光曾为乡党的豪宅提写过一幅对联：屏障插文峰百世书香飞骥足；楼台围带水九天春暖出龙头。此外，这里还保存着朱熹、王阳明、文征明等一大批文化名人的书法碑刻。柳氏民居一直为柳氏家族所有，1942年，抗日政府打土豪、分田地，世袭柳府始变为民宅。由于历史、经济、交通等方面的原因，柳氏民居历经多代并未遭到大的破坏，至今仍保存有明代以来的六个完整府第。

　　下午四点，汽车开进了西文兴村。柳氏民居票价八元，但却没有人向我们售票，只有一个美眉不久跟了上来问我们要不要导游，20元，我们于是也就跟着她来了解这个古朴的民居。

　　我们的参观从正对文昌阁的内街开始，这条大院内的小街上矗立着两座石牌坊，分别为庆祝族人考取文进士和武进士所建，石牌坊下的基础上，有四尊石雕石狮子，听了导游的介绍，我才明白这是古代知识分子从求学到仕途的四个人生历程中不同心态的真实写照，其中一尊所要表达的含义翻译成一句曾经时髦的话就是：只许你老老实实，不许你乱说乱动。仔细想想，这四尊石狮不同样浓缩着现代知识分子的人生命运么。

　　进入镌刻着忠孝二字的石券大门，我们进入过去的内府，依次游览了“司马第”、“中宪第”、“武德第”等几处院落，“行邀天宠”、“河东世第”、“青云接武”……这些至今犹光照门楣的牌匾映照着柳家历代的辉煌与骄傲。院内的门窗、斗拱、勾檐使得一座没落、衰败的民居令人惊叹地成为一件巨大的艺术品。遍布各院的木雕、石雕、砖雕，则通过传说、典故、谐音，表达了主人对平安、美满生活的强烈向往和追求，所以这一切，无一显示着柳氏民居昔日的富贵与豪华。

　　在一座大门的背后，立有两块石碑，上面镌刻着柳氏家训，关于父子、夫妻、兄弟关系的规范和协调，用的是文言文，但语气却极为质朴平白，就象一位乡间老人在教导子女，虽然充满了封建礼教，但对现代人仍有借鉴作用。我问导游美眉，村里的人们是不是还遵守石碑上的训示？导游笑而不答，她的解说也在这个院落结束，我们则按照相同的路线重走了第二遍。

　　柳氏民居在近代曾招来飞贼光顾，柳家在义释飞贼之后，召集全县的炉匠为保存有一柄珍贵宝剑的“武德第”打制了一张巨大的铁丝网，如今，这张纯铁打制的铁丝网早已支离破碎，站在院中向上仰望，犹如冬日的枯枝，它们与被风雨侵蚀成黑灰色的木柱以及破败的砖墙檐角，使院落更显得历经沧桑与风霜。

　　远离大门外乡民们的目光，我们站在空寂的院落中默默无言，金色的斜阳下，时光仿佛倒流，我似乎已成为几百年前柳氏家族中的一员，繁花落尽，一身憔悴在风里，到如今都成烟云，只有一首快要淡忘的歌曲依然留在心底：凄雨冷风中，多少繁华如梦，曾经万紫千红，随风吹落。蓦然回首中，欢爱宛如烟云，似水年华流走，不留踪影。我看见水中的花朵，强要留住一抹红，奈何辗转在风尘，不再有往日颜色。我看见泪光中的我，无力留住些什麽，只在恍惚醉意中，还有些旧梦……

 

　　山西的文物保护单位很多，但柳氏民居，却是我第一次见到没有围墙完全开放的一处，西文兴的村民们，就这样难以想象地居住在省级重点文物保护单位中。山西的明清民居很多，从为数众多的晋商大院到皇城相府、砥洎城、丁村民居、张壁古堡等等，但柳氏民居，却是我第一次见到仍有居民居住的一处，门边的农具和墙上悬挂的玉米串使人备感亲切，在石台阶上闲坐拉家常的妇女们微笑的目光与孩子们的嘻笑打闹声中，这样的参观就如同探访一位乡下的老友。

　　在专家们眼中，柳氏民居的建造技术、工艺水平以及观赏、研究价值都好于乔家大院，在旅行者眼中，更喜欢这里的生活气息。而且，一些晋商大院在开发过程中，经过了大规模的修缮，甚至从外地迁建了一些民居建筑，自然比不上柳氏民居的未曾修饰的原汁原味。

　　在山西省内，同为沁水县，历山的名气要大于柳氏民居，而在山西省外，柳氏民居却大于历山，历山的旅游者主要集中于山西和河南，而柳氏民居的旅游者却来自于全国各地。老乡们说，前不久，有一位清华大学的学生一人在这里住了一个多月，而我在沁水下榻的舒雅客栈，也刚刚接待过一批前往柳氏民居的西安美院学生。土沃镇目前正利用世界银行贷款新建一家医院，负责监督这个项目的一位美国人前几天也慕名而来。

　　五点多，我们告别西文兴村，导游美眉让赵新春把她在土沃镇上中学的妹妹送到学校，从小女孩那儿，我们才知道，她姐姐是柳氏民居唯一的导游，并因此而放弃了高考，女孩子总有出嫁的一天，到那时，又由谁来为游客解说柳氏民居呢？

　　从土沃回沁水的土路上，几次与客运吉普车擦肩而过，车内过度拥挤而体现出的斯文扫地滑稽得使人忍俊不禁。赵新春告诉我们，春节前夕，在这条线上，五座吉普车最多难以至信地塞进过16个人，吉普车后面的工具箱里竟然也塞进了一个人，须知道，吉普车的工具箱可不象轿车后备箱那样宽敞舒适，汽车停下后，许多乘客已经浑身僵硬无法动弹。我问，既然客流量不少，为什么没有小巴运营，赵新春说，小巴费用太高，仅座位费一项就无法与吉普车竞争。时过境迁，昔日柳家先辈从京城归家想必都没有这么艰辛过。

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七、告别沁水

　　六点刚过，我们回到了沁水，下车后第一件事情就是寻找澡塘，我们背着行囊穿过大街小巷，最后又回到了沁水宾馆桑那部，服务员告诉我们，今天沁水全县停电，晚上十点以后才有可能来电。

　　沁水的面食无法恭维，简单吃过晚饭，我们早早来到了火车站，坐在台阶上迎着清爽的山风为我们的归途做着种种设想，不会真的在硬座上等待天明吧？

　　晚上十点，从杭州开往大同的列车进站，情况比我们的所有设想都要好，卧铺上、中、下铺任由我们挑选。历山之行，在香甜的睡梦中愉快地结束。